Prostoy-remont.ru

Формирование кроны плодовых деревьев

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Формирование кроны плодовых деревьев для начинающих – как, где и когда?

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ – НОВИЧКАМ ПРОСТО О СЛОЖНОМ!

Для нас, садоводов, это означает всего лишь обильный и здоровый урожай, который многие годами не могут получить от своего сада, пеняя на плохие саженцы или нечистых на руку работников питомников. А зачастую вся причина в уходе, точнее, в его отсутствии.

Сегодня мы не станем говорить о поливах и подкормках, остановимся на обрезке и формировании кроны.

ДЛЯ ЧЕГО МЫ ДЕЛАЕМ ОБРЕЗКУ ДЕРЕВЬЕВ В САДУ?

Вроде бы понятно, — чтобы получить хороший урожай. Однако прямой связи между обрезкой и урожаем нет. Есть сложная цепочка взаимосвязанных событий, которые могут привести к хорошему урожаю. Подчеркну, могут, но не обязательно приводят. Начнем опять с того, что у каждого дерева свои особенности и свой «характер». Поэтому садовод должен знать и понимать эти особенности.

Это как с прическами: не получится мелкие кудряшки надолго уложить в прилизанную прическу, как не станут длинные волосы держаться в «ирокезе». Вот почему целесообразно говорить не об обрезке, а о формировке кроны. И если обрезка — это действие одномоментное, порой даже одноразовое, то формировка — процесс длительный и постоянный.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

В природе каждое дерево растет в соответствии со своими видовыми особенностями, «по своему плану». Если же вы вмешиваетесь в этот процесс, изменяется характер роста дерева, то и контролировать и направлять этот процесс должны вы. И чем сильнее обрезка, тем больше необходимо ваше постоянное участие, тем дольше и чаще вы должны вносить корректировки и продолжать формировку дерева.

РАССМОТРИМ ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ФОРМИРОВКЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.

Часто первую обрезку решают сделать, когда дереву уже 5-8 лет. Обычно принимаются срезать верхушки стволов, которые к тому времени достигают значительной высоты. Причем обрезку проводят по принципу «как удобно», а не «как правильно».

То стволов, которые скорее засохнут, чем зарастут корой. Эта первая ошибка порождает следующую — оставить эти покалеченные деревья на произвол судьбы еще на 3-4 года.

За это время ниже спила пробуждаются спящие почки, и вырастает «лес» жировых побегов, полностью замещающий утраченную деревом крону. Года через четыре хозяева опять обрезают верхушки стволов, уже на новой высоте, а затем — опять пауза в несколько лет. В итоге получаем загущенную крону, которая болеет и засыхает одновременно (из-за незаживающих ран-спилов), редко дает урожай.

Как решить проблему?

Важно усвоить, что формировку надо начинать с первого года посадки дерева и проводить ее ежегодно. Желательно 3-4 раза корректировать крону. Допустим, вы все же упустили момент или получили в наследство запущенные деревья, в таком случае проводим ревизию кроны и сразу удаляем все больные и сухие ветки, делая спилы перпендикулярно росту веток, до живой коры. Затем удаляем волчки и жировики с переводом на боковую ветку. Это означает, что спил проходит на 1-2 см выше ответвления более слабой боковой ветки, толщина которой меньше ствола, который спиливается, не более чем в три раза. Далее осветляем крону и удаляем ветки из самого нижнего яруса, особенно если они касаются земли. После этого спилы замазываем садовым варом. Особо подчеркну, что применять всякие краски категорически нельзя — они вызывают химический ожог.

Но и после этого успокаиваться на целый год нельзя! В результате сильной обрезки просыпаются спящие почки, и если оставить дерево наедине с его проблемами, то через год придется вырезать целый лес «веников» из ВОЛЧКОВЫХ побегов. Чтобы предупредить это, я применяю секретный прием, который называю «поглаживанием».

Выполнять его надо вовремя, регулярно и с любовью. По моим наблюдениям, в самом начале роста побега, пока он еще зеленый и на нем не образовались пазушные спящие почки. Если погладить кору дерева и сломать такой побег, это нанесет минимальную травму и не спровоцирует рост спящих почек.

Волчков будет меньше.

Когда побег одревесневает, спящие почки уже сформированы. Такой побег нельзя сломать, можно только срезать.

Иначе пробуждаются новые почки и мы получаем «ёжики» из срезанных веток.

Но кроме роста лишних побегов, любая обрезка стимулирует усиленный рост существующих веток. И если этому не уделять внимание, то получим заросли теперь уже на концах веток. То есть требуется неоднократно проверять силу прироста и вносить коррективы. Самое лучшее время для этого, когда побеги прироста зеленые, хрупкие, и легко прищипываются ногтями.

Это делает травмы для дерева минимальными, и экономит силы и время садовода.

Есть еще масса садовых хитростей, например, — отгибание веток. Этот прием формировки кроны проводят весной, когда древесина мягкая и кора податливая. Даже если ветка при гнутье немного треснет, за лето она зарастет, если ее хорошо зафиксировать. И самое главное — формировка кроны отгибанием экономит время и ускоряет плодоношение, нанося при этом минимальные травмы дереву.

Например, заложить каркас кроны отгибанием можно на двулетнем дереве и окончательно его оформить за два года. Тот же результат обрезкой можно получить лишь за 3 -4 года.

Волчки и жировики уделяем с переводом на боковую ветку
Крону проредили и осветлили
Снижение кроны обрезкой

КАК СФОРМИРОВАТЬ КРОНУ И РАЗЛИЧНЫХ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Для правильной формировки кроны плодовых деревьев обрезкой или отгибанием важно понимать, где закладывается урожай, чтобы своими руками не удалить плодовые побеги. Так, яблоня и груша формируют плодушки на ветках, расположенных горизонтально, и плодоносят на них несколько лет.

Читать еще:  Органические удобрения — их виды и характеристика

Поэтому цель — удаление сильных вертикальных побегов или отгибание их в горизонтальное положение для закладки плодовых почек. Любое укорачивание горизонтальных ветвей может привести к потере значительной части урожая, и оправдано лишь для поникших к земле, находящихся в тени веток.

Виды крон деревье и их формирование

Виды крон и способы их формирования отличаются по возможному диаметру, количеству и высоте веток. Представленное руководство поможет выбрать подходящий контур ветвистой части.

Мутовчато-ярусная крона

Одна из наиболее простых, быстро формируемых систем – мутовчато-ярусная.

  • Скелетные ветви размещают на стволе двумя ярусами: 3-5 ветвей в нижнем ярусе и 3 ветви в верхнем. Расстояние между ярусами 0,9-1м.
  • Ветви верхнего яруса размещают над промежутками, образуемыми ветвями нижнего яруса.

Разреженно-ярусная система формирования

Наиболее распространенная система формирования – разреженно-ярусная.

  • Две нижние ветви размещают ярусом, формируя их из смежных почек или закладывая с небольшим интервалом в 10-15см).
  • Вышерасположенные 3-4 скелетные ветви формируют разреженно с интервалом 40-60 см.
  • На основных ветвях (наружных и боковых частях их) размещают полускелетные ветви с интервалом в 30-40 см.
  • Кустовидная форма создается на очень низком штамбе (до 40 см) из свободно расположенных по центральному проводнику 6-8 скелетных ветвей.
  • Разветвления второго порядка формируют как полускелетные.

Веретеновидная (шпиндельбуш) форма

Веретеновидная (шпиндельбуш) форма имеет несколько модификаций. Очень простая формировка – венгерский веретеновидный куст. Она обеспечивает раннее начало плодоношения и высокую урожайность деревьев-скелетного типа, которым придают горизонтальное положение путем подвязки.

  • Ветви лучше всего закладывать через 1-4 почки друг от друга, размещая их по проводнику равномерно по спирали.
  • На отклоненных ветвях не допускают образования дуг и вертикально растущих побегов. Последние лучше устранять ломкой.
  • Боковые ответвления второго порядка вырезают или ослабляют обрезкой на перевод. Высоту дерева доводят до 3-3,5м.

Русская веретеновидная крона

  • Русская веретеновидная крона, при которой 3-4 нижние ветви длиной не более 1,5 м формируют приподнято, под углом 55-60° к проводнику.
  • Укорачивая ежегодно побег продолжения центрального проводника, оставляют все боковые ветви, приводя их в горизонтальное положение.
  • Начиная с 7-8-го года их прореживают, создавая ярусы (3-4 ветви) с интервалом 40-60 см.
  • Крону ограничивают на высоте 3,5-4 м.

Узкокронная голландская формировка (тонкое веретено)

Грузбек (тонкое веретено) – узкокронная голландская формировка, предназначена для слаборослых деревьев. Больше всего она подходит к сортам с умеренной побегообразовательной способностью и большими углами отхождения ветвей.

  • Плодоносные ветви длиной не более 1 м формируют непосредственно на центральном проводнике.
  • При сильном развитии проводника делают перевод на конкурент.
  • Каждый год срезы делают попеременно, то с одной, то с другой стороны, обеспечивая зигзагообразную форму проводника.
  • Боковые ветви не укорачивают, удаляя очень сильные и очень слабые, оставляют лишь ветви умеренной длины, которые отходят под большим углом от проводника.

Колонновидная формировка пиллар (столб, колонна)

Колонновидная формировка пиллар (столб, колонна) пригодна для слаборослых деревьев предпочтительно кольчаточного типа плодоношения, с размещением их в ряду через 0,8-1,2 м. Характеризуется отсутствием постоянных ветвей.

  • Высаженные однолетки кронируют на высоте 60-70 см (при сильной побегообразовательной способности сорта их можно не укорачивать).
  • Весной следующего года все сильно растущие и слабые ветви вырезают на кольцо.
  • Оставшиеся ветви средней силы развития обрезают на две хорошо развитые почки.
  • Побег продолжения центрального проводника укорачивают на 1/3-1/2 его длины.
  • В течение вегетации на каждом коротком пеньке образуется по два побега – основа будущего плодового звена.
  • Из числа вновь образовавшихся побегов, оставляют растущие через 15-20 см. Последние весной следующего года тоже укорачивают на две почки.
  • Из двух выросших на каждом пеньке побегов нижний обрезают на три почки, верхний оставляют без обрезки на плодоношение.
  • К осени формируемое плодовое звено имеет два однолетних побега и двухлетнюю ветвь с плодовыми образованиями.
  • Весной следующего года у формируемого звена из числа двух побегов нижний обрезают на две почки, верхний оставляют на плодоношение.
  • У двухлетней ветви удаляю конечный ростовой прирост (в текущей вегетации она будет плодоносить). После плодоношения ее вырезают.

Систематическое обновление отплодоносивших ветвей составляет основную задачу проводимой ежегодно обрезки.

Чашевидная (вазообразная) крона

  • Чашевидная (вазообразная) крона состоит из 3-5 скелетных ветвей первого порядка, равномерно размещенных по окружности на расстоянии 15-20 см одна от другой по центральному проводнику. Последний вырезают над верхней из этих ветвей.
  • На каждой скелетной ветви (по бокам) закладывают по две полускелетные ветви на расстоянии 30-40 см от основания и одна от другой. При этом следят, чтобы все скелетные ветви были уравновешены между собой по силе развития, а на верхней стороне их не вырастали сильные ветви, и центр кроны, таким образом, был все время раскрыт.

Воспользоваться услугами профессионалов в озеленении и благоустройстве.

У запущенных и неправильно обрезанных молодых деревьев чаще всего встр.

Кордоны являются наиболее простыми искусственными формировками. Они по.

19 февраля, 2018

Формирование стланцевого дерева вызвано необходимостью защищать не зим.

20 февраля, 2018

По характеру роста и типу плодоношения груша имеет много общего с ябло.

19 февраля, 2018

Формируем кроны деревьев во французском стиле. Пальметта (в переводе с.

Вредят гусеницы желтовато-белого цвета с черными б.

Посадочные работы можно проводить осенью и весной.

Источником питания растений и повышения плодородия.

В этой статье мы подробно опишем форму строения пл.

Способы окультуривания почвы и подготовки ее к пос.

Обрезка и формирование плодовых деревьев: правила и секреты

Формирование и обрезка плодовых деревьев – важнейшие агромероприятия, которые необходимо регулярно выполнять в каждом фруктовом саду. Эта задача сравнима с работой скульптора, когда удаляется все лишнее, чтобы получить идеальную форму. Только скульптор работает с бездушным камнем, которому не больно. А для правильной обрезки плодовых и других деревьев нужно стараться не причинить растениям вред, делать так, чтобы зеленые насаждения как можно меньше страдали.

Читать еще:  Какие семена помидор лучше для открытого грунта

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев – это не только вырезка лишних ветвей или сдерживание роста растения. Это постепенное, поэтапное создание нужной формы кроны. При этом используют не только удаление ненужных ветвей, но и другие приемы, например, отгибание ветвей и прививку.

Оптимальный срок проведения основных работ по обрезке плодовых деревьев в саду – ранняя весна, до распускания листьев. В крайнем случае, можно обрезать деревья и позже – во время распускания почек.

В основном выведение декоративных крон требует строго определенного положения ветвей в пространстве, что достигается путем их отгиба. От наклона ветвей зависит их интенсивность роста и плодоношение. Как правило, для этого используют слаборослые саженцы на карликовых и полукарликовых подвоях.

Семенные подвои использовать не стоит: такие плодовые деревья будет сложно формировать, так как они отличаются сильным ростом, а в дальнейшем уйдет немало сил на удержание кроны в рамках заданной формы.

В большинстве случаев деревья выращиваются как солитеры или в групповых посадках, но возможно и создание живых изгородей. В этой статье рассмотрены основные принципы создания декоративных форм плодовых деревьев путем обрезки и варианты декоративной формировки в фруктовом саду.

Принцип обрезки плодовых деревьев в саду для получения ярусной кроны

Самая простая и наиболее распространенная форма кроны при обрезке плодовых деревьев – разреженно-ярусная.

Растения, сформированные таким образом, имеют, как правило, большой объем кроны, а значит, это оптимальная форма для высокорослых деревьев. В этом случае крупные ветви на стволе располагаются то сближено, то одиночно. Всего их количество не должно превышать 5-7 шт.

При формировке разреженно-ярусной кроны у плодовых деревьев просто удаляют все лишние, загущающие пространство ветви, а также ветви, образующие острые развилки. Те ветви, что остаются, должны равномерно расходиться во все стороны, не затенять друг друга и не перекрещиваться.

Как правильно делать обрезку плодовых деревьев для формирования такой кроны?

Формировать начинают однолетний саженец. Его обрезают. Чтобы обрезать саженец на нужной высоте, определитесь, где бы вам хотелось увидеть самые нижние ветви дерева. Теперь отступите вверх 20-25 см и обрежьте.

На следующий год, перед тем как правильно обрезать плодовые деревья весной, выберите самый верхний, направленный вертикально побег и укоротите его.

Из остальных оставьте только 2-3 побега, направленных в разные стороны. Хорошо, если они будут находиться на некотором расстоянии друг от друга. Укоротите их примерно на 1/3. Остальные побеги нужно вырезать полностью.

У основания побегов можно различить небольшую складку коры. Срез должен прийтись именно на эту складку (на кольцо). Это обеспечит быстрое зарастание ран. Можно не вырезать побеги, если их длина не более 15-20 см.

На следующий год обрезка плодовых деревьев весной проводится аналогично. Выбирая новые толстые побеги для скелета кроны, исходите из того, что расстояние между ярусами ветвей должно быть около 80 см, а от яруса до отдельно расположенных ветвей – не менее 50 см.

Когда нужное количество ветвей будет сформировано, побег продолжения ствола (центральный проводник) вырезают над верхней скелетной веткой. В дальнейшем принцип обрезки плодовых деревьев сводится к удалению вертикально растущих сильных побегов, перекрещивающихся и трущихся, а также поврежденных ветвей (санитарная обрезка).

В этом видео демонстрируется обрезка плодовых деревьев для формирования разреженно-ярусной кроны:

Как правильно сделать обрезку плодовых деревьев в форме веретена (с фото)

Другая, относительно простая в формировании плодовых деревьев крона – стройное веретено (Грусбек).

Диаметр таких крон относительно небольшой – 1-1,5 м. Как правило, такая крона формируется на низком штамбе – 30-40 см, и идеально подходит для деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях.

Обрезка при формировке такой кроны плодовых деревьев проводится примерно так же, как и в первом случае. Только теперь нужно удалить все слишком короткие и слишком длинные побеги, а так же побеги, растущие вертикально, то есть с острым углом отхождения.

Центральный проводник укорачивают, чтобы вызвать активное ветвление. В такой кроне оставляют 20-30 ветвей в зависимости от высоты дерева.

В дальнейшем для правильной обрезки плодовых деревьев весной необходимо поддерживать длину ветвей не более 1 м. Для этого их обрезают над боковыми ответвлениями.

Посмотрите фото обрезки плодовых деревьев в форме веретена:

Говоря о формировании округлых крон плодовых деревьев, нельзя не вспомнить о штамбовых формах. С деревьями их получить значительно проще, чем с кустарниками. Для древесных растений такая форма близка к естественной, поэтому вырастить такую яблоню или грушу большого труда не составит.

Нужно лишь вырастить дерево нужной высоты и обрезать его там, где вы хотели бы увидеть первые ветви. Конечно, надо учесть, что обрезка ниже 1 м нужного эффекта не даст, а выше 2 м выводить штамб для плодового дерева не целесообразно. Представьте: двухметровый штамб, да сама крона -1,5 м, а ведь еще урожай собирать!

Чтобы сделать обрезку плодовых деревьев правильно, так, как советую опытные садоводы, нужно определиться с высотой. После этого по всей высоте штамба нужно тщательно удалить все ветки и почки, а дальше (в первый год) прищипнуть все образовавшиеся в верхней части побеги, чтоб формировалась крона.

Особое внимание нужно уделять сильным, растущим вверх побегам -волчкам. Они будут появляться все время, и, если их упустить, крона получится высокая и неравномерная.

Ещё один важный секрет обрезки плодовых деревьев, о котором нужно знать начинающим – это необходимость следить, чтобы крона не загущалась. То есть не жалеть, а сразу вырезать на кольцо слишком слабые, перекрещенные и растущие внутрь кроны побеги.

Лучше год потерять на формировку, чем потом мучиться, выпиливая толстые сучья. Тем более что все это скажется на декоративности дерева и, конечно, на урожае.

Здесь вы можете посмотреть видео, как обрезать плодовые деревья весной на штамбе:

Читать еще:  Торфяные таблетки для рассады: как пользоваться

Регулируем плодоношение обрезкой

Продуктивность, долголетие сада во многом определяет регулярная обрезка фруктовых деревьев. Процедура позволяет получить аккуратную крону, повысить урожайность старого дерева, сбалансировать рост и плодоношение продуктивного растения, удалить больные, недоразвитые ветки. Разреженная крона меньше нагружает корневую систему, хорошо продувается, равномерно освещается.

Процесс формирования кроны фруктовых деревьев, ягодников завершают до полного восстановления физиологических процессов. Обычно это вторая декада апреля. Начинают с ягодных кустарников: они раньше идут в рост.

Смородина

Ежегодная обрезка способствует росту крепких побегов, повышению урожайности. Старые ветки дают мелкие, не сочные, преждевременно опадающие ягоды. Загущенный куст легко поражается болезнями, представляет угрозу для других культур.

В следующем сезоне оставляют еще несколько прикорневых, компактно расположенных, побегов и укорачивают их на треть. Процедура способствует разрастанию куста за счет бокового ветвления. Постепенно доводят количество продуктивных ветвей до 15. Дальнейшие мероприятия включают полное удаление старых, больных веток, прикорневой поросли.

Малина, ежевика

Обе культуры требовательны к питанию, солнечному свету, хорошо отзываются на прореживание. Плоды дают на годичных побегах. Ветки, плодоносившие в прошлом сезоне, обрезают. На погонном метре может свободно расти около 25 побегов, в кустах – не более восьми. Стебли, тронувшиеся в рост, подрезают до первой крепкой почки. Дополнительное усечение обеспечивает рост боковых веточек, добавление плодовых образований.

Крыжовник

Ростки культуры полноценно плодоносят со второго по восьмой год. Кустарник дает много побегов, быстро зарастает, наличие шипов очень усложняет сбор урожая. Крону культуры можно формировать по типу черной смородины, можно применять более радикальную обрезку и оставлять до семи продуктивных веток.

После процедуры ягодные кусты окучивают грунтом, приствольные ямы укрывают торфом, перегноем.

Весенняя обрезка фруктовых деревьев

Плодовые деревья обрезают ежегодно, не допуская развития нескольких центральных проводников, крупных ветвей в верхней части дерева. Обязательно удаляют ветви, низко расположенные, затеняющие центр кроны, волчки, лишенные места для развития. Под корень срезают поросль вокруг стволов. Волчки, оставленные для замещения скелетных веток, отгибают к земле для закладки генеративных органов.

Полное вырезание ответвлений до центрального ствола или крупной ветви способствует разрежению кроны, активному росту верхушек. Так получают крупное, менее кустистое древесное растение.

Яблоня

Молодые яблони обрезают минимально, боковые побеги отгибают, регулируя угол наклона. Сильная обрезка деревца сдерживает развитие, отдаляет вступление в плодоношение. На формирование кроны уходит пять лет. Затем основной ствол усекают до уровня верхней скелетной ветви и ограничивают его развитие в последующие годы.

Крону ежегодно осветляют. Подрезкой корректируют прирост и плодоношение яблони. Быстрый рост снижает продуктивность, обильные урожаи истощают растение. Замедлить рост, сбалансировать плодоношение помогает полное удаление или незначительное укорачивание побегов.

Груша

Крону грушевого дерева создают со второго года. Основной проводник усекают на четверть, для скелетных веток выбирают четыре крепких побега. Первый боковой отросток должен располагаться не ниже полуметра от земли. Скелетным веткам задают горизонтальное направление, фиксируют их.

При дальнейшей обрезке удаляют побеги, сдерживающие рост основных ветвей, препятствующие освещению, проветриванию кроны. Периодически на кольцо срезают ветви внутри кроны. Глубокие раны на груше заживают медленно, замедляют процессы роста, плодоношения. При удалении крупных веток срез немедленно обрабатывают.

Крону взрослого дерева ежегодно прореживают, убирают побеги, развивающиеся параллельно стволу. Для повышения кустистости молодые побеги укорачивают на треть.

Омолаживая старую грушу, срезают до половины крупных ветвей. Дерево относится к долгожителям, выдерживает радикальную обрезку.

Вишня

Культура быстро развивается, наращивает пышную крону.

Крону вишневого дерева начинают создавать после посадки. На стволе оставляют пять крепких, направленных в разные стороны, отростков. В процессе роста вишни удаляют поросль на штамбе, количество скелетных ветвей доводят до 12. После достижения желаемой высоты рост основного проводника, скелетных веток ограничивают, стимулируют развитие крепких боковых побегов. Ветви, не дающие прирост, укорачивают на двухлетнюю древесину.

Черешня

Дерево быстро наращивает массу, поэтому прирост саженца тщательно контролируют. Различают слабое, среднее, глубокое укорачивание.

При минимальной обрезке удаляют треть годичного прироста. Процедура способствует закладке побегов из верхних почек. Молодые ветки развиваются под острым углом относительно центральной, долго не плодоносят.

При глубоком укорачивании удаляют больше половины годового прироста, стимулируя рост горизонтально расположенных веток.

При формировании кроны черешневого дерева часто применяют безлидерную или ярусную схему. Первый метод предполагает отсечение основного проводника, горизонтальное развитие скелетных ветвей. Не одревесневшие ветви отгибают, задают нужный угол наклона, закрепляют ветви в таком положении.

Чашевидную крону формируют из нескольких ярусов. На побегах оставляют 4-5 почек, дающих рост ответвлениям. Из них формируют новый ярус.

Слива

Форму будущей кроны задают на стадии саженца. После посадки усекают основной стебель, отростки, выбранные для скелетных веток, обрезают до первой здоровой почки. Остальную поросль удаляют.

В процессе развития саженца ветвям задают направление роста, обрезают побеги, стимулируя разветвление.

Для сливы предпочтительна ярусная форма кроны:

  • для нижнего яруса оставляют три ветки;
  • в следующем – две;
  • далее сокращают до одной.

Крону ежегодно прореживают, освобождая от перекрещивающихся, соприкасающихся, затеняющих центр, веток. Кустистость ветвей стимулируют усечением годичного прироста.

Омолаживают сливу после сбора урожая, отсекая весь прирост за четыре сезона.

В подготовку сада к вегетативному сезону обязательно включена обрезка фруктовых деревьев. Они быстро теряют форму, а при зарастании загромождают участок, дают мало плодов, затрачивают силы на питание кроны, быстро погибают. Садовод должен контролировать количество, прирост ветвей, их размер, угол наклона по отношению к штамбу.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector